1. Un reale compromesso sull’esposizione non esiste

2. Esporre per le luci

3. Esporre le ombre

4. Prova HDR

A volte bisogna dire di no

È necessario entrare nella mentalità che non sempre si può scattare una foto che ritragga fedelmente la realtà, ma basta ricordare che, come diceva Shakespeare, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni

Molte fotocamere compatte digitali offrono una vasta quantità di programmi di ripresa, alcune ne presentano 15-20, molti dei quali in automatico e predisposti per situazioni particolari. Ogni programma è indicato con delle icone stilizzate come ad esempio la modalità ritratto, paesaggio, foto soggetti in movimento, etc. Per ognuno di questi programmi, la fotocamera imposta tempi e diaframma adatti alla situazione.

Oltre a queste modalità di scatto automatico, alcune compatte presentano delle funzioni che lasciano al fotografo il controllo dello scatto. Illustriamo ora le funzioni non automatiche delle modalità P/A/S/M, la sigla cui significa sta per: P = Program, A = Aperture Priority, S = Shutter Priority, M = Manual.

Modalità Programma-P

Questo tipo di modalità è simile a quella automatica AUTO, infatti ambedue lasciano alla fotocamera la scelta dell’apertura del diaframma e della velocità dell’otturatore, l’unica differenza e che la modalità P permette di intervenire ad esempio sul bilanciamento del bianco, la compensazione dell’esposizione, la misurazione spot, foto macro, etc.

In sintesi, la modalità Programma-P, rende certa in modo automatico la corretta combinazione di apertura e di tempo di esposizione, permettendo allo stesso tempo di intervenire manualmente su altri parametri importanti. Infatti per adattarsi ad un’illuminazione ambientale, con la modalità P si può scegliere manualmente il bilanciamento del bianco.

Modalità Priorità di apertura-A

Selezionando questa modalità il fotografo può scegliere manualmente l’apertura del diaframma, ovvero controllare la profondità di campo, lasciando calcolare automaticamente alla fotocamera il tempo di esposizione più conveniente.

Infatti seguendo la regola: grande apertura (basso valore f) = minore profondità di campo, piccola apertura (alto valore f)= grande profondità di campo, con piccole aperture la fotocamera sceglierà tempi lunghi, mentre con grandi aperture sceglierà tempi brevi.

Quindi la modalità Priorità di apertura-A è utile quando si vuole una bassa profondità di campo, ovvero uno sfondo sfocato (catturando immagini in macro ad esempio), oppure in foto-ritratto in cui il soggetto deve risaltare sullo sfondo.

Modalità Priorità dei Tempi di posa-S

Contrariamente alla modalità P, la Priorità del tempo di posa-S lascia al fotografo la scelta del tempo mentre la fotocamera controlla automaticamente l’apertura del diaframma. Con questo tipo di modalità possiamo scegliere se bloccare un soggetto in movimento oppure sfocarlo con la scia.

Perfetta per gli scatti in scene di sport, la modalità S si può selezionare solo se si ha molta luce a disposizione, poichè per tempi veloci sono necessari aperture di diaframma molto ampie.

Modalità Manuale -M

Con questo tipo di modalità M si ha il pieno controllo dello scatto, dall’apertura del diaframma al tempo di scatto, la fotocamera interviene automaticamente solo per la misurazione della luminosità ambientale, per una corretta esposizione.

Particolarmente utile, la modalità M per scatti esterni con flash, per assicurare tempi lunghi in modo tale che il diaframma sia aperto mentre interviene il flash; ideale per la fotografia notturna, per lunghe esposizioni e per lavorare in studi o set fotografici in cui la luminosità è controllata.

Concludendo

Saper utilizzare le funzioni delle modalità P/A/S/M permette di avere una personalizzazione e flessibilità che l’automatismo delle modalità preimpostate non danno, garantendo risultati migliori.

Utilizzandole  frequentemente e comprendendo con la pratica l’efficacia di queste modalità avrete presto grandi soddisfazioni.

Vediamo assieme come impostare la messa a fuoco automatica e quale tipologia scegliere per ottenere solo il soggetto in primo piano, nitido.

Impostare la messa a fuoco singola

La messa a fuoco è una delle operazioni più importanti da fare prima di scattare una foto. Regolando la messa fuoco su AF, una leggera pressione sul pulsante di scatto attiva il sistema di messa a fuoco automatico.

Esistono due tipi di messa a fuoco automatico:

1. il tipo singolo (AF-S): si ha quando l’AF raggiunge la massima nitidezza e si blocca, in questo modo puoi scattare liberamente a foto con il soggetto a fuoco;
2. il tipo continuo (AF-C): si ha quando la fotocamera mantiene costantemente a fuoco i soggetti in movimento.

L’importanza dello sharpening

Molti di voi sicuramente conosco l’importanza dello sharpening, una tecnica fondamentale per le foto digitali in quanto permette di rendere nitidi scatti che non lo sono ai nostri occhi; sì perchè il nostro occhio, spesso, nel passaggio da un colore ad un altro, viene ingannato dai pixel dell’immagine che non presenta dei contorni netti.

In poche parole, poichè la nitidezza di un’immagine digitale si distingue in nitidezza dovuta alla qualità di “sistema” e in nitidezza “percepita”, lo sharpening, inserendo nella parte dell’immagine da noi percepita poco nitida, dei micro aloni chiari e scuri, inganna il nostro cervello e gli fa credere di gaurdare un’immagine nitida.

Concludendo, lo sharpening è l’ultimo passaggio obbligato per le vostre macro, dopo aver modificato le altre caratteristiche dell’immagine; se però non avete familiarità con questo tipo di tecnica, non vi preoccupate: infatti molte fotocamere moderne applicano sempre un leggero sharpening prima di salvare la foto scattata.

Foto di arctictone

Sappiamo tutti distinguere un buon ritratto fotografico da uno che non lo è, ma cos’è che lo contraddistingue? Forse perché sembra avvicinarsi di più alla realtà? Una fotografia è sempre il ritratto della realtà, anche quando non sembra. Il problema è che siamo abituati a vedere persone in movimento, intente a fare qualcosa o a parlare, comunque immerse in un qualche contesto.
Difficilmente vediamo persone completamente immobili, per cui un singolo istante catturato nel tempo può sembrare del tutto non rappresentativo o catturare una posa che non abbiamo mai notato prima.

Quindi, ciò che contraddistingue un buon ritratto è quel qualcosa che trasmette che riporta il soggetto alla realtà. La posa, l’angolazione, la direzione e la quantità di illuminazione, la scelta della lente, lo sfondo e il ritaglio di un quadro possono contribuire allo stato d’animo della fotografia, e quindi cio che comunica il soggetto.

Foto di Apple__Pie

La voce più importante è sicuramente la posa: catturare il momento giusto è fondamentale ed è cruciale scattare più immagini possibili in modo da ottenere un gran numero di fotografie differenti tra le quali scegliere la migliore. La parte più importante dello scatto si deve concentrare sull’espressione del viso: il professionista deve essere in grado di catturare l’espressione giusta tenendo sotto controllo tutti gli elementi di contorno. È necessario tenere a mente che le espressioni facciali sono cose molto fugaci, specialmente quelle buone.

Illuminazione

Come già detto nei vari tutorial, la luce peggiore per una buona fotografia è quella frontale: qualsiasi cosa si utilizzi come fonte di luce è necessario, quindi, fare in modo che l’illuminazione provenga da un lato e non dalla posizione della fotocamera.La posizione ideale è di 45 gradi dalla fotocamera.

Lo stesso vale per l’altezza: lo scopo della luce con angolo di circa 45 gradi rispetto al pavimento è quello di orientare l’illuminazione verso l’alto fino al punto desiderato. L’intensità di luce che colpisce il soggetto regola le zone d’ombra: è abbastanza facile mantenere sotto controllo tale intensità spostando la fonte di luce più vicino o più lontano rispetto al soggetto o utilizzando pannelli riflettenti e diffusori di luce.

(foto a lato di Bahman Farzad)

La posa e il ritaglio

Come l’illuminazione anche la posa ha un ruolo fondamentale nei ritratti fotografici: la tecnica migliore è quella di rivolgere il volto in principio nella direzione della fonte luminosa, per poi far spostare il viso nella direzione della fotocamera. Per ottenere ottimi ritratti è necessario tenere sotto controllo anche il punto di vista rispetto al soggetto: se stiamo fotografando dei bambini, ad esempio, è consigliabile mettersi alla stessa altezza.

Infine una cosa fondamentale è di assicurarsi di tagliare l’immagine in modo che la parte superiore della testa del soggetto sia vicino alla parte superiore del telaio per evitare immagini con massicce quantità di spazi vuoti.

Prima di tutto, in questo settore, bisogna distinguere i diversi canali di distribuzione di tali tipologie di immagini che possono essere digitali o cartacei.

Di seguito vengono riportati i 10 passi fondamentali per fotografare un prodotto a scopi pubblicitari, sia per il cartaceo che per il web:

1. La prima cosa da fare è pensare a dove andrà posizionata la fotografia e quindi alle sue dimensioni: sarà 4×6, 5×7 oppure 8×10? Informazione utile per lavorare con la massima risoluzione disponibile: non meno di 3MP.
   Se si ritaglia l’immagine o la si manipola in post-produzione si degrada facilmente. Se la fotografia è destinata ad un catalogo o ad un annuncio stampa è necessario impostare il JPEG in alta risoluzione con almeno 350 DPI, se, invece, è destinata alla pubblicazione sul web sarà necessario ridimensionare a 75 DPI.
2. Nella ripresa del prodotto è necessario tenere in considerazione la regola KISS (Keep It Simple Stupid) e quindi fare attenzione allo sfondo che si sceglie.
   Si può scattare nella tavola da pranzo senza far sembrare che lo sia.
   Colori unici nello sfondo sono preferibili per mettere in risalto il prodotto: evitare troppo i contrasti e quindi sfondi troppo chiari o troppo scuri.
3. Il terzo parametro da considerare è il collocamento del prodotto. È necessario pensare alla convergenza delle linee create dal prodotto con lo sfondo, per collocare gli oggetti in posizione favorevole rispetto alla lente della fotocamera. Lo scopo del posizionamento corretto è quello di rendere l’oggetto auspicabile da raggiungere e toccare o da assaggiare.
4. L’illuminazione è un fattore fondamentale e ogni situazione è caratterizzata da luci differenti: le illuminazione interna hanno colorazioni giallo/arancio, i lampioni a fluorescenza blu/verde, la luce solare tende verso il bianco come quella simulata dal flash.
   Il consiglio è quello di utilizzare luci soffuse e, quando si utilizza il flash, non utilizzare la luce diretta: è meglio far rimbalzare il fascio di luce e ottenere un’illuminazione diffusa per ridurre le ombre.
   Luci provenienti da dietro l’oggetto possono avere un grande effetto con il rischio, però, di mettere il prodotto in ombra.
   Se si vogliono ottenere risultati professionali è necessario investire in almeno due fonti luminose e in piccoli specchi per far rimbalzare la luce sul vostro prodotto.
5. Al fine di garantire che le immagini risultino nitide è necessario assicurarsi di conoscere le tecniche di messa a fuoco della vostra fotocamera. Le fotocamere digitale con messa a fuoco automatica non sempre sono precise, soprattutto nella ripresa di piccoli oggetti. È necessario intervenire nella tecnica di fuoco della vostra fotocamere e scegliere manualmente il protocollo più adatto.
6. Nella fotografia dei prodotti pubblicitari è fondamentale utilizzare un treppiede: più ci si avvicina al prodotto più evidente sarà la sfocatura provocata anche dal minimo movimento. Anche un treppiede economico farà una grande differenza nella nitidezza delle immagini.
7. Se il prodotto è molto piccolo entriamo nel campo degli scatti macro: per avvicinarsi molto al soggetto e rimanere a fuoco è necessario munirsi di obiettivi macro.
8. La fotografia delle specialità alimentari deve rendere il cibo reale e attraente, anche con la manipolazione dei prodotti stessi: esistono innumerevoli tecniche utilizzate, dalla vernice sui prodotti da forno, ai cubetti di ghiaccio in plastica.
9. Le immagini di gioielli sono preferibili avvolte in tessuti, poi tutto dipende dalla regolazione della luce. Importante mantenere un buon contrasto stando attenti agli eccessi che metterebbero in secondo piano il prodotto.
10. Grazie al fotoritocco possiamo ritagliare l’immagine scattata, regolare l’esposizione, renderla più nitida e ridimensionarla in pochi e semplici passi.

Nonostante non siano necessari studi approfonditi per scattare buone immagini con i telefoni cellulari, vado a elencare alcuni utili consigli che aiuteranno a migliorare la qualità delle vostre immagini.

1. Primo consiglio fra tutti è di scattare un gran numero di foto con il vantaggio di ottenere scatti più spontanei e aumentare la possibilità di catturare il momento migliore.
2. Molti cellulari, poi, non sono dotati di obiettivi zoom professionali, pertanto è consigliabile avvicinarsi il più possibile al soggetto da riprendere in modo da occupare interamente il display del cellulare per ottenere foto di notevole impatto.
3. Nuovo consiglio utile per catturare gli sguardi dei soggetti delle nostre immagini è di tenere la fotocamera all’altezza degli occhi rispetto alla persona o all’animale oggetto della foto.
4. Con il cellulare una delle maggiori difficoltà sta nel catturare la quantità di luce soddisfacente per illuminare il soggetto in modo opportuno: per ottenere l’effetto migliore è necessario porre attenzione che la luce naturale del sole illumini il soggetto in modo da non avere la necessità di fonti aggiuntive di luce. I telefonini di nuova generazione sono arrivati a montare flash allo xenon che contribuisce notevolmente all’illuminazione del soggetto della foto.
5. È utile tenere presente che anche lo sfondo ha un ruolo importante nell’immagine: è opportuno scegliere sfondi semplici per tenere in evidenza il soggetto.
6. Per ottenere la foto migliore, un consiglio è quello di scattare la stessa immagine da diverse inquadrature in modo da poter selezionare quella migliore in termini di inquadratura, luce, sfondo,ecc.
7. Se possibile, poi, per ottenere fotografie digitali di buon livello che possano poi essere modificate in post produzione è necessario selezionare l’impostazione di risoluzione più elevata sul dispositivo cellulare in modo da massimizzare la qualità.
8. Per ottenere buone foto da un cellulare è necessario sempre prima analizzare le potenzialità del telefono partendo dai possibili effetti speciali alle diverse opzioni di sfondo applicabile alle fotografie.
9. Ogni dispositivo fotografico potrebbe farci scattare fotografie mosse o fuori fuoco, con il telefonino è ancora più facile sbagliare: la caratteristica del telefonino di essere piccolo e leggero è causa di effetti di sfocatura. È opportuno porre particolare attenzione e mantenere la mano ferma almeno per un paio di secondi dopo aver scattato la fotografia, magari cercando di tenere le braccia aderenti al corpo (qui alcuni segreti su come tenere la fotocamera evitare fotografie mosse).
10. Ultimo consiglio per non incorrere in problemi legati alla privacy è di chiedere sempre il consenso per scattare fotografie a soggetti, siano essi privati o pubblici.

Commenta il post e condividi i tuoi consigli per ottenere il massimo dalle fotografie da cellulare.

Quello che segue è un guest post scritto da Alberto l’autore del blog www.fotocomefare.com

Nella fotografia ci sono un sacco di regole da seguire per fare foto corrette, belle o professionali. Ma presto si scopre anche come rompere queste regole, fare qualcosa di inconsueto, permetta di creare vere opere d’arte che sorprendono e lasciano senza fiato.
Lo zooming è una tecnica che si basa proprio sulla rottura delle regole e su un uso insolito della fotocamera per ottenere foto estremamente dinamiche, in cui il soggetto principale sembra quasi proiettato verso l’osservatore. Vediamo di cosa si tratta.

( foto di Teeejayy)

Cos’è la tecnica dello zooming

Questa tecnica serve a creare foto in cui il soggetto sembra muoversi verso o allontanarsi dall’osservatore. La magia sta nel fatto che tipicamente si applica ad oggetti immobili. Quella che si crea è infatti l’illusione del movimento. In parole povere, lo zooming si ottiene zoomando, appunto, mentre la foto viene scattata.

Le foto che si ottengono con questa tecnica presentano generalmente un soggetto nitido (o quasi) al centro di un’inquadratura in cui gli oggetti circostanti creano delle scie (guarda gli esempi in questa pagina per farti un’idea).

Come si effettua lo zooming

Lo zooming è più facile da usare sulle fotocamere reflex con obiettivi zoom. Per mettere in pratica questa tecnica devi:

• stabilizzare la fotocamera, fissandola su un treppiede o appoggiandola su una superficie solida,
• scegliere la modalità a priorità di tempi (indicata dalla sigla S o Tv sulla ghiera delle modalità di scatto),
• impostare un tempo non veloce (approfondiamo questo aspetto più in basso),
• comporre la foto in maniera che il soggetto che vuoi nitido stia al centro dell’inquadratura,
• premere il pulsante di scatto, come fai in ogni foto,
• non appena hai premuto il pulsante, zoomare rapidamente.

Foto di byob_soad2

È assolutamente cruciale che il soggetto principale si trovi al centro dell’inquadratura. Questo è il limite più grosso di questa tecnica, ma deriva semplicemente dal fatto ovvio che gli obiettivi zoomano verso il centro, non lateralmente.

Anche il supporto della fotocamera, ovvero il treppiede o qualsiasi degno sostituto, deve essere molto solido. Siccome si agisce sulla fotocamera durante lo scatto, la probabilità di ottenere una foto troppo mossa è altissima. Inoltre, per ottenere buoni risultati può essere necessario ricorrere a tempi di posa abbastanza lunghi, incrementando ancora questo rischio.

Qual è il tempo di posa migliore per realizzare lo zooming?

Il tempo di posa è l’impostazione principale da tenere in considerazione. Esso dev’essere sufficientemente lento da dare il tempo alla fotocamera di catturare le scie dovute alla zoomata. Infatti, quello che succede è che, mentre l’otturatore è aperto, effettui la zoomata, e quindi la fotocamera registra il movimento degli oggetti che cambiano posizione nell’inquadratura man mano che ingrandisci o riduci.

Al contempo, il tempo di esposizione non deve essere tanto lento da sovraesporre eccessivamente la foto. Usando la modalità a priorità di tempi, la fotocamera aumenterà il valore dell’apertura in maniera da mantenere corretta l’esposizione. Se questo non bastasse, ad esempio perché stai scattando all’aperto e la luce è troppa, una buona idea è usare un filtro, come il filtro neutro, che riduce di alcuni stop la luce in ingresso nella fotocamera, permettendo di abbassare il tempo di esposizione. Anche il filtro polarizzatore, che potresti già avere, riduce la luce di uno stop.

Un tempo di esposizione perfetto non c’è. Il consiglio migliore è quello di sperimentare, soprattutto per capire quanto tempo ti ci vuole per zoomare abbastanza da creare un effetto visibile. Un tempo troppo corto non permette di apprezzare l’effetto.

Foto di gmajsicmtc

Zoomare avanti o indietro?

La cosa più istintiva è quella di zoomare avanti, ovvero di ingrandire il soggetto. Ma è possibile zoomare anche indietro, allargando l’inquadratura. La differenza principale consiste nel fatto che zoomando avanti la foto avrà il soggetto ingrandito, quindi esso ha più forza nella composizione della scena. Al contrario, zoomando indietro il peso del soggetto si riduce e può diventare insignificante. Ad esempio, tra le foto qui sotto, quella a sinistra è stata realizzata zoomando avanti, quella a destra zoomando indietro.

Personalmente, preferisco la zoomata avanti, ma anche la zoomata indietro hai suoi vantaggi. Ad esempio, essa fa notare di meno eventuali vibrazioni della fotocamera ed è più indicata per soggetti di grandi dimensioni, la cui forma altrimenti diventerebbe difficile da intuire.

Ultimi consigli

È bene riflettere su quale intervallo di lunghezze focali vuoi coprire con la zoomata.
Un obiettivo zoom con un intervallo di lunghezze focali troppo corto finisce la sua corsa troppo presto e potrebbe non bastare per ottenere un effetto evidente.
Al contrario, una corsa troppo lunga potrebbe richiedere troppo tempo e quindi un effetto esagerato. A ciò però è facile ovviare zoomando solo fino ad un certo punto. Ad esempio, su un 18-105, potresti zoomare partendo da 35 e arrivando a 100, nel caso in cui usare tutto l’intervallo non portasse l’effetto desiderato.

È possibile applicare questa tecnica anche senza essere dotati di un obiettivo zoom. Infatti, potresti zoomare con il corpo, ovvero avvicinarti o allontanarti dal soggetto. Chiaramente, ciò in molti casi introduce un sacco di vibrazioni che possono rendere la foto inutilizzabile. Però, facendo scivolare la fotocamera su una superficie liscia, si riducono di molto le vibrazioni.

La tecnica di per sé è di semplice attuazione, ma richiede pratica per trovare l’intervallo di lunghezze focali giusto ed imparare a zoomare senza scuotere troppo la fotocamera. Comunque è una pratica divertente e vale la pena avere anche questa tecnica nel proprio arsenale creativo.

Per leggere altri tutorial come questo, vai sul mio blog,  www.fotocomefare.com, dove trovi anche numerosi articoli sulla fotografia scritti in un linguaggio comprensibile a tutti.
Mi trovi anche sulla pagina Facebook di FotoComeFare e sul canale Youtube di FotoComeFare.

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La cosa principale da tenere a mente quando si applica la tecnica di panning è che il soggetto dovrebbe muoversi in modo più o meno perpendicolare rispetto all’orientamento dell’obiettivo. Lo scopo del panning è di rendere chiara l’idea del movimento e della velocità portando in soggetto in primo piano ben definito su uno sfondo mosso.

È necessario tenere a mente che la regolarità del movimento aiuta nella nitidezza del soggetto della foto: nel caso di automobili in movimento è molto più probabile ottenere foto nitide rispetto al tentativo su un corridore o su animali in movimento in cui la regolarità non è costante. Per quanto appena detto, quando si affronta la tecnica di panning è necessario studiare attentamente il movimento del soggetto ed intuirne, almeno approssimativamente la traiettoria.

Per ottenere l’effetto panning è necessario seguire il soggetto per un tempo abbastanza lungo da rendere “mosso” lo sfondo su cui si trova per dare appunto l’effetto di movimento necessario. Un tempo lungo implica pertanto l’utilizzo di macchine fotografiche in cui questo valore sia impostabile manualmente, come le reflex o automatiche più avanzate.

Non sempre le comuni macchine digitali lo consentono oppure succede che si tenta la tecnica ma senza successo: è possibile ovviare al problema simulando il panning grazie a facili passaggi in fotoritocco.

L’unico modo per diventare dei veri esperti nella tecnica è fare tanta pratica con soggetti differenti per comprenderne tutte le peculiari caratteristiche, studiarne il movimento in modo da raggiungere un livello di intuizione tale da stimare velocemente il tempo di esposizione necessario e la posizione ottimale per ottenere fotografie di buon livello.

Gli ostacoli da affrontare in questo set fotografico così arduo sono numerosi: le luci colorate rendono difficile il bilanciamento dei colori, le zone scure e le ombre possono forviare il calcolo automatico dell’esposizione, l’illuminazione subisce notevoli e veloci mutamenti e complessivamente la quantità di luce è sempre scarsa, i soggetti sono sempre in movimento e il flash è vietato.

La prima cosa da considerare è l’obiettivo della nostra macchina fotografica: per ottenere buoni risultati ne abbiamo bisogno di uno con apertura massima elevata in modo da poter catturare la maggior quantità di luce possibile.
La seconda cosa da considerare è che l’ otturatore deve avere a tutti i costi tempi di posa molto rapidi in quanto non si ha il controllo sui movimenti dei soggetti e il ritmo è spesso elevato.
Infine è necessario ricordare che è meglio guadagnare uno stop in più in velocità dell’otturatore e aumentare la sensibilità da 800 a 1600 consentendoci di evitare di scattare foto mosse o fuori fuoco nonostante questo possa implicare un aumento di rumore nell’immagine: per molte pubblicazioni web è preferibile avere qualche immagine leggermente granulosa piuttosto che un’immagine sfuocata.

Viste le molte difficoltà sopra descritte nell’accingersi a fotografare concerti, ricordo la possibilità di ritoccare le fotografie di post produzione, è quindi sempre consigliato scattarle in formato RAW.

Quanto detto per le fotografie ai concerti è possibile trasferirlo per fotografare spettacoli teatrali, in cui le problematiche sono del tutto simili, ma con i vantaggio che i soggetti seguono il copione e, quindi, che le loro mosse non siano del tutto imprevedibili.

È possibile considerare la caccia fotografica una branca della fotografia naturalistica che considera il mondo naturale nel suo più ampio senso del termine: prevede scatti a insetti, fiori, frutti, alberi, piante, fiumi, cascate, compresi gli animali. Esiste un unico aspetto in comune tra caccia fotografica e la tradizionale caccia: la ricerca della selvaggina, ma con scopi totalmente diversi. L’etica che sta alla base della caccia fotografica, infatti, è quella di avere il minor impatto possibile sull’habitat naturale per ridurre il più possibile le interazioni con la fauna.

Non vi sono particolari accorgimenti da eseguire per una buona caccia fotografica, se non vestirsi in modo neutro (evitare tute rosse, fucsia o fluorescenti) e approfondire le proprie conoscenze naturalistiche. Per ottenere un buon scatto, poi, è necessario conoscere la tecnica: è necessario tenere presente che l’angolo di incidenza modella il soggetto determinando la saturazione dei colori che possono influire con tonalità sgradevoli o innaturali.

La caccia fotografica può essere un’attività vagante o di appostamento: per la prima l’obiettivo più adatto è quello da 300 mm in quanto sono abbastanza maneggevoli da poter scattare in situazioni improvvise e spesso senza possibilità di sostegno. Per la fotografia di appostamento sarebbe più indicato essere muniti di un obiettivo da 500 mm adatti a scatti particolarmente distanti, ma visto che in alcune occasioni l’animale può raggiungere distanze davvero ravvicinate, è opportuno essere muntiti di un’ottica più corta.

Si è visto quindi che la caccia fotografica è un’attività che va oltre alla semplice escursione nella natura con la speranza di catturare qualche foto, richiede infatti una certa pianificazione delle uscite e una preparazione tecnica.