Vediamo assieme come impostare la messa a fuoco automatica e quale tipologia scegliere per ottenere solo il soggetto in primo piano, nitido.

Impostare la messa a fuoco singola

La messa a fuoco è una delle operazioni più importanti da fare prima di scattare una foto. Regolando la messa fuoco su AF, una leggera pressione sul pulsante di scatto attiva il sistema di messa a fuoco automatico.

Esistono due tipi di messa a fuoco automatico:

1. il tipo singolo (AF-S): si ha quando l’AF raggiunge la massima nitidezza e si blocca, in questo modo puoi scattare liberamente a foto con il soggetto a fuoco;
2. il tipo continuo (AF-C): si ha quando la fotocamera mantiene costantemente a fuoco i soggetti in movimento.

L’importanza dello sharpening

Molti di voi sicuramente conosco l’importanza dello sharpening, una tecnica fondamentale per le foto digitali in quanto permette di rendere nitidi scatti che non lo sono ai nostri occhi; sì perchè il nostro occhio, spesso, nel passaggio da un colore ad un altro, viene ingannato dai pixel dell’immagine che non presenta dei contorni netti.

In poche parole, poichè la nitidezza di un’immagine digitale si distingue in nitidezza dovuta alla qualità di “sistema” e in nitidezza “percepita”, lo sharpening, inserendo nella parte dell’immagine da noi percepita poco nitida, dei micro aloni chiari e scuri, inganna il nostro cervello e gli fa credere di gaurdare un’immagine nitida.

Concludendo, lo sharpening è l’ultimo passaggio obbligato per le vostre macro, dopo aver modificato le altre caratteristiche dell’immagine; se però non avete familiarità con questo tipo di tecnica, non vi preoccupate: infatti molte fotocamere moderne applicano sempre un leggero sharpening prima di salvare la foto scattata.

Uno dei grandi vantaggi offerti dalla fotografia digitale è dato dal fatto che oggi possiamo correggere tranquillamente gli scatti che in passato non venivano neanche sviluppati dal fotografo perchè troppo scuri o pieni di altri difetti. Oggi il punto di partenza per lo sviluppo delle fotografie digitali è l’ormai noto Photoshop o gli alti software disponibili con le stesse funzionalità.

Le operazioni di questi software di elaborazione digitale delle immagini hanno lo scopo di migliorare la qualità dell’immagine in termini di esposizione, gamma dinamica, nitidezza e colori. I passi fondamentali per ottenere dei risultati soddisfacenti sono 7:

1. Il primo passo da compiere consiste nello scattare la foto in formato RAW in quanto permette un controllo diretto di tutti i parametri in post produzione. È necessario poi procedere con le operazioni di crop, correzione e bilanciamento del bianco, correzione dell’esposizione e di tutti i parametri necessari.
2. Il secondo passo consiste nel migliorare il contrasto attraverso le apposite curve ad S esaltando in modo opportuno le zone di chiaro e di scuro, dando così profondità all’immagine.
3. Il terzo passo consiste nel controllo della gamma dinamica, la correzione dei livelli e la verifica della presenza di luci troppo alte o ombre troppo pronunciate.
4. La tecnica dell’ istogramma, già ampiamente discussa, consente la correzione di eventuali sottoesposizioni o sovraesposizioni, la selezione dei colori selettiva, invece, consente di migliore il contrasto tra i colori.
5. Il quinto e fondamentale passo è relativo alla regolazione delle nitidezza dell’immagine utilizzando l’utilissimo strumento della maschera di contrasto e giocando con i suoi tre parametri principali: la percentuale che definisce la quantità di contrasto da applicare, il raggio che indica l’algoritmo fino a che distanza deve far sentire gli effetti della maschera, la tolleranza che rappresenta la differenza tra pixel in termini di luminosità.
6. Il sesto e settimo passo sono dedicate al miglioramento dell’esposizione che non si è potuto ottenere con la tecnica dell’istogramma attraverso la regolazione delle luci e ombre e del parametro exposure.

L’ istogramma è uno strumento base per regolare l’esposizione di una immagine e rappresenta i 256 livelli di luminosità percettibili all’occhio umano. Se l’istogramma concentra la maggiore intensità al centro o comunque spostato dai margini estremi del grafico significa che tutte le tonalità sono state riportate correttamente, se la concentrazione è nell’estremo sinistro significa che avremmo un’immagine sottoesposta, se lo è a destra una fotografia sovraesposta.

L’ istogramma diventa uno strumento prezioso nel fotoritocco in quei programmi che consentono di intervenire sull’immagine agendo direttamente sul grafico attraverso appositi cursori. In alcuni casi è possibile ottenere un istogramma per ogni colore primario potendo così correggere anche le dominanti di colore. È possibile intervenire sui colori per una regolazione della nitidezza delle immagini attraverso il contrasto ossia la differenza tra pixel adiacenti: più il valore è elevato maggiormente nitida sembrerà la foto. È necessario tenere a mente che aumentare il contrasto non aggiunge dettagli o risoluzione alle immagini: una foto sfocata o mossa rimarrà tale, il possibile miglioramento risulterà molto modesto.

La regolazione dei colori è quell’operazione che nel fotoritocco va tenuta alla fine per evitare che altre impostazioni tolgano la nitidezza e il contrasto creato.

Questa convinzione non è del tutto corretta: esistono innumerevoli motivi per continuare ad utilizzare i filtri nella fotografia digitale.

L’abitudine diffusa è quella di fare una serie di innumerevoli scatti che potranno poi essere rielaborati con il fotoritocco con un conseguente spreco di moltissime ora. Per effettuare un buon fotoritocco è necessario, però, conoscere tutte le diverse funzionalità e il loro impiego dei software dedicati: questo impegno intellettuale ed informatico può essere un limite per molte persone.

Ecco perché l’utilizzo di filtri può essere uno strumento attuale per rendere i propri scatti impeccabili. È da considerare, poi, che esistono tutta una serie di filtri che non sono assolutamente emulabili dai programmi informatici. Uno tra tutti è il filtro polarizzatore che serve per ridurre la luce polarizzata riflessa e che produce effetti di saturazione cromatica dell’immagine. Non esiste nessuno strumento informatico in grado di eliminare completamente i riflessi prodotti da superfici particolari come nel caso dell’acqua e del vetro.

I migliori risultati in bianco e nero si ottengono, poi, unendo i vantaggi della post elaborazione con quelli classici della filtratura al momento dello scatto: ad esempio, utilizzando filtri di conversione non sarà necessario fare grossi interventi nel bianco in post elaborazione.

Non sempre, quindi, nella fotografia digitale i filtri sono totalmente inutili: in alcuni casi permettono di ottenere risultati decisamente superiori rispetto a quelli ottenuti con il fotoritocco. D’altronde è necessario sapere che i filtri, oltre che a poter essere inutili potrebbero risultare anche dannosi: uno dei filtri più efficacemente riproducibili è il soft focus in grado di addolcire le irregolarità nelle immagini ed ammorbidire la scena.

In photoshop è possibile visualizzare la palette dell’istogramma selezionando la voce di menu Finestra > Istogramma o all’interno della finestra di regolazione dei livelli (Immagine > Regolazioni > Livelli oppure CTRL + L) e delle curve (Immagine > Regolazioni > Curve oppure CTRL + M).

Come si compone un istogramma?

Un istogramma è formato da tante colonne affiancate ognuna delle quali indica il numero di pixel presenti per ogni specifico valore tonale, in un range che va da 0 (pixel scuri) ad un valore di 255 (pixel chiari) in mezzo ai quali si trovano i vari valori intermedi o di grigio.

La maggior parte delle fotocamere di oggi offrono una anteprima dell’istogramma dell’immagine direttamente sullo schermo LCD di modo che è possibile controllare le condizioni dell’immagine già prima dello scatto. Alcune fotocamere riescono ad identificare in maniera intelligente se uno scatto è sovra o sottoesposto (avete mai visto l’istogramma lampeggiare in alcune aree?).

L’istogramma indica la correttezza dell’esposizione dell’immagine?

E’ importante tenere a mente che non esiste una forma esatta di un istogramma che indichi con precisione la correttezza di esposizione di una fotografia, dal momento che i vari scatti differiscono tra di loro per caratteristiche di luce, rifrazione, ora dello scatto, colore ecc. Ad esempio una fotografia con un’ampia zona in ombra avrà un istogramma con una elevata quantità di pixel nella zona sinistra (quella che indica le aree scure per intenderci).

Inoltre, se scattate in formato RAW (e la fotocamera non applica le proprie correzioni di contrasto), l’istogramma in molti casi non apparirà ideale (come il primo sotto) rispetto a quello della stessa foto convertita dal processore della fotocamera.

Ecco di seguito alcuni istogrammi e del significato che hanno in termini di resa dell’immagine:

Immagine correttamente esposta

Questo è un esempio di istogramma “ideale”. I valori tonali sono equamente distribuiti dalle ombre (0) alle luci (255) senza interruzioni.

Immagine sottoesposta.

I dettagli delle ombre non sono definiti e l’immagine risulta scura.

Immagine sovraesposta

L’immagine risulta bruciata. I dettagli delle luci non sono definiti e l’immagine risulta molto chiara.

Forte contrasto

I pixel dell’istogramma si concentrano nei valori tonali più scuri e più chiari che risultano poveri di dettagli

Istogramma frastagliato

E’ il tipo di istogramma che si genere dopo che l’immagine è stata manipolata (ad esempio dopo aver applicato il contrasto, avere manipolato i livelli o le curve) o proviene da una scansione di bassa qualità. Alcuni valori tonali sono mancanti (come si vede dagli spazi bianchi fra le colonne dell’istogramma).

L’istogramma è uno strumento che può dirci molto quindi sulle caratteristiche tonali delle immagini che stiamo per catturare o in fase di postproduzione quando utilizziamo strumenti di regolazione come i Livelli o le Curve (ricordate che in questo caso potrebbe apparire frastagliato, il che non significa necessariamente che le informazioni tonali sono troppo poche. Per ovviare a questo problema provate a salvare e riaprire l’immagine dal vostro editor di fotografie preferito).

Purtroppo non tutti sono capaci di utilizzare strumenti di fotoritocco in modo da correggere tali imperfezioni.

In questo caso può venirci in aiuto una comoda applicazione online, chiamata PinkMirror, che in maniera del tutto automatica, si prefigge di correggere i difetti della nostra pelle e di restituirci una immagine ritoccata, ma pur sempre naturale del nostro volto.

Il processo è semplicissimo: basta selezionare una foto dal nostro pc (fate in modo che sia abbastanza grande e che ritragga il vostro intero viso in maniera chiara, senza elementi di disturbo frapposti) e caricarla sul server che si preoccuperà di riplulirla e inviarcela via email.

Niente di più semplice no? Provatelo adesso su www.pinkmirror.com

In realtà non si tratta nè di un congegno venuto dallo spazio, ne dal futuro , ma di un semplice sito web nel quale in due passi è possibile ottenere un effetto invecchiamento sulle vostre foto senza ricorrere nè avere competenze dei software di fotoritocco come Photoshop.

Il sito è in lingua a noi sconosciuta, ma non vi allarmate, dal momento che sarà immediato trovare il tasto “sfoglia” (che per fortuna è nella nostra lingua) e caricare la foto che desideriamo modificare cliccando poi sul bottone azzurro immediatamente sotto.

Iniziate subito a sperimentare questo comodo plugin online a questo indirizzo.